Фотограф и путешественник Иван Дементиевский побывал в Гималаях, где совершил протяженный трекинговый поход к священному озеру Шэйпоксундо. Читайте его рассказ о непростом переходе на высоте в районе трех-четырех тысяч метров над уровнем моря.

Рассказывает Иван Дементиевский.

ФОТОРЕПОРТАЖ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Про Дол Па (Dol Pa) я узнал в королевстве Мустанг, и тогда же я впервые услышал про религию бон (национальная религия тибетцев. – Прим. ред.). В Мустанге остались редкие следы этой древней религии. Из слов нашего гида я понял, что не так давно по указанию лам все, связанное с боном, было принудительно забыто. Теперь там остались только полуразрушенные чортены (ступы), да на дверях в Ло Мантанге (Lo Mantang) я пару раз видел боновские атрибуты. И все.

Все это крайне интересовало меня, тем более Дол Па пока не сильно потревожен нашей цивилизацией, и у меня был вполне реальный шанс увидеть быт, традиции такими, какими они были сотни лет назад. 3 марта я вылетел в Катманду, а 7 марта вместе с ребятами, гидом и поваром мы прилетели в Непалганж, затем в Джуфал.

Начало путешествия

Небольшой аэропорт в Катманду, откуда совершают перелеты внутри страны. Это всегда огромная толпа туристов, гидов, носильщиков и множества тюков с рюкзаками, наваленными везде огромными кучами. Мы со своим грузом гармонично вливаемся в этот общий беспредел, и начинается "правильная" тусовка.

Переночевав в Непалганже, мы снова летим. Затем нас встретил гест-хаус, откуда открывался потрясающий вид на ущелье и дорогу, по которой нам предстояло идти. Принесли далбат (рис с разными приправами – это единственная национальная еда в Непале, непальцы едят рис каждый день), другого они приготовить не смогли.

Джуфал

Первый день трекинга. Он, с одной стороны, самый легкий, надо пройти немного, и, в общем-то, нет ни крутых подъемов, ни спусков. Но и самый сложный. Организм давно не ходил так много и с весом! Поэтому в первый день мы ушли не так далеко, как могли бы.

Следующие два дня - это переходы от деревни к деревне по ущелью. Вообще, почти все дороги там - вдоль рек. И в этих местах еще есть сотовая связь. Потихоньку пытаются делать дорогу, и хотя на первый взгляд это почти невозможно, но медленно и верно она там делается. Кстати, в Джуфале есть даже интернет! Он дороговат, но когда на обратном пути я там застрял, у меня была возможность его опробовать: скорость времен модемов, но главное - работает!

Переходы там можно делать и быстрее, но набирать сразу высоту нельзя. Иначе потом, уже на 3500-4200 метрах начнется горная болезнь. У всех по-разному, конечно, но пренебрегать этим не стоит.

10 марта мы добрались до деревни Хангаон (Khanigaon, 2950 м). Дорога уже превратилась в классическую непальскую песню: "то вверх - то вниз". На солнцепеке, да с холодным ветром идти было весело. Пройдя большой чек-пост, мы перешли реку. Полдень. Наши портеры ушли с караваном разбивать лагерь, а мы отправились в ближайший монастырь. Монастырь оказался закрыт.

И в этот день начался адский подъем. Если раньше дорога была то вверх, то вниз, то сегодня она была исключительно вверх, редко опускаясь.

К вечеру я был предельно уставшим. Казалось, что тяжелее уже и быть не может (и сколько еще раз после мне так казалось!). Мы расположились на небольшой площадке, напротив стойбища, где стояли кочевники. По дороге не встретили ни одной деревни, и только на следующий день должны были добраться до До Тарап (Dho Tarap). Высота нашего лагеря примерно 3700. И не удивительно, что на следующий день по дороге начали встречаться снежники и льды. Гид рассказал, что в этот день было место, в котором одна лошадь чуть не свалилась в пропасть. А впереди снова снежники со льдом… Утро выдалось бодрым и морозным, но небо было чистым и вскоре солнце согрело долину. Я успел прогуляться перед завтраком. Река вся во льду.

Еще вечером наш гид навел справки и с утра пораньше мы отправились в деревню, которая примерно в километре от До. Там есть боновский монастырь, и он действующий! Познакомился с несколькими ламами. Они произвели очень приятное впечатление. Я довольно много снимал в монастыре и вокруг. Кстати, монастырь имеет два этажа, на первом - большая комната, где молятся, на втором у них кухня. Сам монастырь небольшой и когда туда стекаются люди со всей округи, становиться тесновато. Других боновских монастырей тут уже нет. И нам рассказали, что именно в этот день начинается служба/практика/пуджа, которая проводиться раз в год. Они пять дней должны молиться во благо всего сущего на этом свете.

Впереди – перевал Нумла (Numla, 5238 м) и если у нас на 4200 много снега валит, то что же там? Вечером мы долго размышляли - как поступить. Было принято решение завтра остаться на второй день службы, были обещаны танцы масок, в это время наш портер пошел к перевалам - смотреть на месте, какая обстановка. А снег валит и валит... Я не сразу пошел в наш лагерь. Как только начался снегопад - вся деревня обезлюдела, и мне было интересно побродить там одному. Совершенно случайно я познакомился со смотрителем и его женой, живущими в буддистском монастыре, у которых посидел за чашкой крепкого тибетского чая.

Утром картина снова повторилась, как только вышло солнце, снег за полчаса растаял. Пришли известия и с перевала - он закрыт. Придется возвращаться (у нас была цель - пройти до священного озера Шэйпоксундо, откуда я уже один иду в верхнее Дол По, а ребята спускаются вниз и улетают в Катманду).

В итоге наши гиды решили повести нас окольными дорогами, не спускаясь низко в ущелье. Дорога очень сложная, но так мы экономим два дня.

Но и этот ледяной кошмар позади, пройдя по верху, мы действительно сократили путь и уже через два дня, к обеду, спустились в деревню Дунай.

И снова наверх

Дорога наверх идет как обычно, по ущелью. Многие деревни еще совсем нежилые, хотя, если сравнить с тем, что мы уже видели наверху в До Тарапе, тут благодать. Зеленая трава, растут деревья с фруктами. Но, в общем-то, понятно - еще недавно тут был снег. Но и перевалов тут нет, скоро к этим местам проведут дорогу.

Указатель, который был на развилке, в самом начале пути, говорит, что до озера идти всего ничего. Но, наверное, это для легких на ходьбу непальцев. Мы тратим на переходы значительно больше времени.

Организм еще не успел толком проснуться - расходиться, а плавный подъем вскоре превращается в серпантин по отвесным скалам… Я было взял хороший темп, не отставая от впереди идущего портера, но на серпантине тот мгновенно ушел в точку, вскоре скрывшись за горами. Оглянулся назад - наша группа растянулась в длинную цепочку. Где-то среди камней виднелись мелкие фигурки.

Но наш мир устроен так, что все в нем имеет начало и конец. Да, подъем был не легкий, но и он закончился! Пока я поднимался, у меня открылось не одно дыхание. Но остался позади перевал, и даже начался спуск небольшой. А за ним деревня.

Пока я снимаю в деревне, портеры и оператор Дима уходят вперед, и я слышу, как он кричит - "Ваня, оноооо..." И вскоре я сам вижу озеро. Это невозможно передать словами. Многие дни мы шли среди серых, желтых, черных гор, ветер, песок, пыль, и тут вдруг такой неожиданный синий с бирюзой колор. Такие озера и моря, наверное, есть в Турции или Испании, и люди там купаются, но после всего, что мы испытали, это было что-то невероятное.

Конечно же, первым делом я схватился за фотоаппарат. Потом, естественно, пошел к воде. И насколько озеро было красивым, настолько оно было ледяным! Но я себе дал слово - искупаться в этом священном озере во что бы то ни стало!

Шэйпоксундо. На картах это озеро называют по-другому, местные говорят Шэйпоксундо. Справа, у обрыва, обосновался боновский монастырь, дорога к которому петляет по шикарному еловому лесу. Изредка встречаются чортены, а у самого монастыря их огромное количество.

С криками и уханьем, но я запрыгнул в озеро. Увы, там дно неудобное для медленного захода, да я и не смог бы медленно.

Снова трекинг

Мы довольно быстро поднялись на очередной перевал. Озеро начало забирать влево (а мы шли по его краю) и начались участки теневых склонов. Очень повезло, что этот район лесистый, и если с такого склона полететь, то полет может быть не таким долгим и до воды не докатишься…

Под ногами, под небольшим слоем грязи был самый настоящий лед. Однажды я встал так неудачно, что не мог ни назад, ни вперед двинуться. Только с помощью гида сумел выбраться. А у меня трекинговые ботинки... В этих условиях они мне не давали никакого преимущества. Во влажном снегу ноги промокли, а на таком льду скользили точно так же, как ребята в своих кедах.

Когда кончился последний такой переход, солнце уже клонилось к горизонту, а справа все так же сверкало гладью священное озеро. Мы даже не смогли от него оторваться! Утро следующего дня было шикарнейшим. После неимоверно сильного ветра - полный штиль. Боги смилостивились над нами и отпускали в дальнейший путь!

Еще день мы потратили на дорогу по этому руслу, и начали подъем. Снова высоты 4000-4300. Но погода пока нас балует. В один из дней мы встали лагерем в небольшом лесочке. По плану, на следующий день должны были подойти под перевал на высоту 4900-5000 и уже через день быть в закрытой долине верхнего Дол По. Где-то в обеденное время сверху спускались трое крестьян, конечно же, разговорились, и они стали просить нас не идти перевалом. Он закрыт, снегу по пояс. Я снова наблюдал горячие дебаты, и вскоре стало ясно, или искать обходной путь или вообще поворачивать обратно.

Продолжение следует.

Полную версию рассказа и фото можно посмотреть здесь и здесь.